Když jsme spolu mluvili v pondělí, byl v Hong Kongu, připraven zvednout víko něčeho, na čem v pozadí pracoval roky: cenově dostupné nové značky hodinek s názvem Temporal Works.

Projekt vytvořený s dlouholetým spolupracovníkem a kreativním ředitelem Elliotem Hammerem si bere lekce krejčovství – jasnost, vyváženost, čisté linie – a aplikuje je na design hodinek z toho, co Cho nazývá „prvními principy“.

Jeho debutový model, řada A, jsou 37mm ocelové hodinky postavené na sochařském monoblokovém pouzdře s narážkami z 60.–70. let minulého století, leštěným zrcadlem a profilem, který obepíná zápěstí.

Řada A Fortune Watch – červená

Ciferníky přicházejí ve dvou náladách: grafické nadrozměrné sektorové rozvržení v černé nebo námořnické barvě a vysoce lesklý červený ciferník „Fortune“, který obnažuje obličej zpět do čisté barvy a světla.

Patentované třífasetové „hroty“ ručičky nabízejí drobný design převzatý z plnicích per, zatímco uvnitř je umístěn strojek Sellita SW210-1 vybraný pro cenovou dostupnost a spolehlivost.

Hodinky, které byly uvedeny na trh ve čtvrtek, mají cenu 2 500 dolarů [about £1,800] na koženém řemínku – s kovovým náramkem nabízeným za stejnou cenu pouze na prosinec.

Vážený pan: Mluvil jste o tom, že tyto hodinky dodržují „první zásady“. co jsou zač?

Mark Cho: Grafický design je důležitým prvním principem. Je to něco, na co hodinářský svět trochu zapomněl. Když se podíváte na klasické designy z let 1900 až 1960 – neuvěřitelné rozložení, typografie, proporce – to je zásadní. Jak se hodinky staly komplikovanějšími, vzdaly se této starosvětské dovednosti. Proporce je jiná. Příjemná proporce na pohled i na tělo. Spousta hodinek je dnes navržena spíše jako flex – možná to není úplně to správné slovo, ale je to blízko. Ukazuje, jak daleko můžete posunout technologii nebo jak pokročilý je váš nápad. O flexích ale neuvažujeme. Myslíme na dlouhotrvající, jemné věci, které se vetkávají do vašeho života. A pak je tu nositelnost. Přemýšlejte o zážitku z nošení: jak hodinky padnou na tělo, jak zapadají do každodenního života. Na ergonomii záleží a spousta lidí už na to nemyslí.

Když jsem tě viděl naposledy, říkal jsi, že na těch hodinkách pracuješ tři roky. Co trvalo tak dlouho?

Když jsme začínali, Elliott a já jsme opravdu nevěděli, jak na to. Spolupracovali jsme již dříve, takže jsme věděli, na čem záleží – ale vždy jsme se spoléhali na partnerské základy. Tady bylo všechno od začátku: pouzdro, ciferník, ručičky. Restartů bylo mnoho. Udělej něco, zruš to. Vyrobte prototypy, zlikvidujte je. Zkuste to, zkuste to. Nakonec jsem si pomyslel: Nevím, jak to udělat lépe, aniž bych to tam dal a nechal na to veřejnost. Není to dokonalé umělecké dílo – nic v designu nikdy není – ale bylo dost dobré na to, aby si to lidé užili. Chtěli jsme vidět, co se stane.

Co vás přivedlo k monoblokové kauze a inspiraci koncem 60./70. let?

Ten tvar mi připadá elegantní. Líbí se mi to období poloviny století: optimistické, futuristické, jednoduché, ale elegantní. Monoblok tomu odpovídá. Znáš Patek 565? Je to jeden z nejvíce vzteklých návrhů Patek – tam nahoře Cubituscož je pobuřující z jiných důvodů. Zepředu vypadá křivolaký, ale z boku je to v podstatě saně ve tvaru H a spodek vyčnívá daleko od toho, co si představujete jako střední pouzdro. Nemohl jsem to vydržet. Chtěl jsem si to znovu představit – „verze dvě“ 565. To byla součást toho, jak vznikla řada A.

Jaký je příběh se sektorovým číselníkem?

Sektor trval věčnost. Předělávali jsme to mnohokrát. Kromě grafického designu – tloušťka čáry, rozvržení – byl tisk: kolik vrstev inkoustu, jak plný tisk musí vypadat. Pak textura: nechtěli jsme to příliš vojenské nebo příliš technické. Chtěli jsme to více zdobené, více umělecké. To je důvod, proč má číselník dva protilehlé kartáče v kvadrantech, které dodávají dvoubarevný třpyt. To bylo důležité. Zpočátku jsme se příliš mýlili směrem k tradičním sektorům ve stylu měření se spoustou jemných hashovacích značek. Nebyl jsem moc šťastný, ale dal jsem to najevo. Dobrý přítel – filmový producent, ne hlídač [Andrew Lauren, Ralph Lauren’s son] – řekl: „Máte toto jednoduché, sochařské pouzdro. Proč je číselník tak složitý?“ Měl pravdu. Vrátili jsme se naposledy. Poté vše do sebe zapadlo. Ale vyhodili jsme spoustu číselníků.

Řekni mi o rukou ve stylu hrotu.

Chtěli jsme prozkoumat dobře vypadající tvary rukou. Líbí se mi klasická alfa ručička, kterou vidíte na starších hodinkách, ale chtěl jsem větší komplexnost. Typickou rukou alfa je tvar draka s dlouhým hrotem. Co to nejlépe napodobovalo – ale s větší složitostí – byl hrot pera. Hroty per jsou zakřivené, s malým otvorem a kanálem uprostřed. To se mi líbilo, takže jsem to chtěl znovu vytvořit jako ručičky hodinek.

Máte na mysli zákazníka pro tyto hodinky?

Velká část The Armory je postavena na [Japanese tailoring house] Prstencová bunda – skvělé oblečení na míru, napůl ručně vyrobené, napůl strojově, cena kolem 1 500 $. Tato cena funguje pro mnoho lidí – mladých nebo zralých. Nikdy nemáte pocit, že se prodáváte na krátko. Respektuji Ring Jacket. Chtěl jsem znovu vytvořit tohoto ducha s našimi hodinkami – je to náš „námořnický blejzer“. Něco, o čem by měl přemýšlet každý. Něco, co by mohlo být pro mladšího kluka napínavé, ale za ty peníze to stojí.

Proč to stojí za ty peníze? Kvalita, design..?

Obě. Existují levnější možnosti než Ring Jacket, ale kompromis nestojí za to. A rád bych si myslel, že náš design vyrobený v Japonsku dosahuje rozumné ceny.

Proč jste vyráběli v Japonsku?

Hlavně pro případ. Musí být vyleštěn určitým způsobem, s ostrými liniemi. To je těžké, protože to vyžaduje ruční dokončovací práce. Grand Seiko má leštění Zaratsu [a hand-finishing technique that creates perfectly flat, mirror-bright, distortion-free surfaces]; naše je také Zaratsu – náš výrobce kufrů to dokáže. Protože je pouzdro tak reflexní, nechcete mít zkreslené odrazy. Nechcete se na sebe podívat do pouzdra a vidět viklání.

Mark Cho v The Armoury, Central, Hong Kong v říjnu 2025

A vždy jste chtěli spíše standardní hnutí Sellita než něco více na míru?

Jo. Nedokázali jsme dosáhnout cenového bodu pohybem na míru. Sellita udělala vše, co jsme potřebovali: středové sekundy, velikost, výkonovou rezervu, ruční nátah, tloušťku. Není třeba znovu vynalézat kolo. Někteří lidé silně cítí vnitřní pohyby. Ale s novou značkou a omezenými zdroji je důležitější zaměřit se na estetiku hned na začátku. [Uber-snob brand] Naoya Hida začal stejně: „Mám tak málo zdrojů; nejdřív musím udělat dobře vypadající věc.“

Jste známý svými názory na proporce v pánském oblečení. Jakou nejčastější chybu velikosti hodinek vidíte?

Právě teď jsou to stále lidé, kteří nosí hodinky, které jsou příliš velké. Když výstupky přečnívají přes zápěstní kost – ten „plovoucí“ efekt – kde se něco cítí připoutané, místo aby hladce pasovalo, je to červená vlajka. Lidé to zjednodušují na „všechno by mělo být menší“, ale to není pravda. Každý má svou velikost. Hodinky by se měly cítit jako součást vašeho těla. Pracovali jsme na pouzdru, které hladce zapadá a mizí v těle. Tím ale nemyslím, že všechny hodinky jsou příliš velké. Jen si přejeme, aby hodinky byly ve více velikostech. Někomu vyhovují hodinky 40, 42, dokonce 44 mm. Ale mnozí nemohou tyto velikosti stáhnout a nemají na výběr – prostě si potrpí na hodinky, které se nosí příliš velké.

V roce 2020 jste provedli průzkum mezi publikem The Armoury a širší komunitou hodinek a shromáždili jste několik tisíc odpovědí, abyste pochopili, jak muži vnímají velikost svého zápěstí. co jste se naučil?

V průzkumu byly dvě nejdůležitější otázky – jedna: Jak vnímáte velikost svého zápěstí: malé, průměrné nebo velké? A za druhé: Jaká je skutečná míra vašeho zápěstí. A obě odpovědi se téměř vůbec nepřekrývaly. Většina – asi 50 procent – ​​si myslela, že mají malá zápěstí. Čtyřicet procent si myslelo, že mají průměrná zápěstí. Pouze 10 procent si myslelo, že mají velká zápěstí.

A co ti ty výsledky řekly?

Byly nemožné. Zákon průměru říká, že by měl být trochu malý, trochu velký a hodně uprostřed. Ale když se podíváte na naměřené výsledky, byla to perfektní zvonová křivka: spousta lidí uprostřed, někteří malí, někteří velcí.

Proč mají lidé sklon předpokládat, že mají malá zápěstí?

Moje teorie je substituční efekt. Když stojíte před obtížnou otázkou, podvědomě nahrazujete jednodušší. Pokud se někdo zeptá: „Kdo bude příštím americkým prezidentem?“ nemyslíte přes geopolitiku – myslíte si: „Koho jsem v poslední době viděl ve zprávách?“ To je substituce. U hodinek: když jdete do obchodu a všechny hodinky jsou pro vás příliš velké, pomyslíte si: „No, moje zápěstí musí být malé.“ To je substituční efekt.

Uvažovali jste o výrobě série A ve větší velikosti?

Jo. Jednoho dne bych rád vydal 41 nebo 42 mm. Nosit bych to prostě nemohla. Velikost mého zápěstí je trochu podprůměrná – šest a čtvrt palce. Ale myslím, že spousta lidí by mohla.

Sektorové hodinky řady A – černé

Jsi seriózní sběratel hodinek – nebo alespoň jsi byl. Většinu své sbírky jste prodali prostřednictvím a Internetový prodej Phillips na konci roku 2022 – 66 kusů, které dosáhly výsledku „bílé rukavice“ a 12,7 milionu HK$ [£1.3 million]s vaším Nautilus 3800 nastavení rekordu. Jak to ovlivnilo vývoj Temporal Works?

Nemělo to s tím příliš společného. Mít hodně hodinek v průběhu času vám dá zkušenosti, takže jsem věděl, že mám hledat – nebo se vyhýbat –, protože jsem ty zatracené věci prodal. Ale neřekl bych, že to mělo super-přímý účinek.

Už jste měli výčitky prodejců?

Jo. Jediná věc, kterou jsem koupil zpět, byl 36mm Royal Oak v křemeni. Dvoubarevná, ale ne tradiční ocel a zlato – to bylo žluté zlato a bílé zlato, které vidíte jen zřídka. Ukázal jsem to klientovi a pak prodal v aukci. Tak moc mi chyběl, že jsem ho požádal o koupi zpět – ale jemu se to příliš líbilo. Což je dobře; má dobrý domov. Tak jsem místo toho našel jinou. Trvalo to asi rok, ale nakonec se to zase vrátilo.

Spustilo vás to zase dolů po kluzkém svahu?

Bože, od té doby jsem si koupil tolik hodinek! To nikdy nekončí.

Jaký je váš názor na současný trh s hodinkami?

Tématem letošního roku je cena hodinek. Ceny se vymkly kontrole a dochází k odporu. Jedním z důvodů, proč se mikroznačkám tak dobře daří, je jejich velmi rozumné ceny, zatímco větší značky možná tlačí loď příliš daleko. Další věc je: spousta lidí, kteří začali sbírat kolem Covidu, si nikdy nemyslela, že by se ceny mohly zhroutit. To byl budíček pro novější sběratele.

Děsilo by vás vidět někoho mít na sobě sérii A v šortkách a tričku?

Je to „námořnické sako“, že? Takže si můžete dělat, co chcete. Noste k džínům. Pokud jste v Austrálii, noste to s kraťasy. Ale pokud ji chcete nosit s flanelovými kalhotami a černou kravatou, rozhodně můžete.

Zbrojnice je hrdá na to, že je vedena vztahem. Jak to ovlivní způsob, jakým budete provozovat značku hodinek?

Rád bych si myslel, že když se rozhodnete pro to, jak věci vidí The Armory – pokud jsme na stejné vlně – máme rádi detaily, věci, které vydrží, věci, které působí nadčasově… je to jako investice do sebe sama. Doufáme, že tyto hodinky rezonují s tímto typem lidí: s někým, kdo oceňuje detaily po dlouhou dobu, nikoli krátkou.

Jak bude vypadat úspěch Temporal Works?

Rozhodně nechceme být jedním hitem. Začali jsme navrhovat několik dalších případů. Myslím, že mnoho Temporal Works bude založeno na kauzách alespoň v příštích několika letech. Mám nápady na komplikace, které bych rád viděl. Ale tam ještě nejsme.

Mluvíme o různých tvarech pouzdra?

Jo, přesně tak. Zkoumáme různé tvary, ale vždy v oblasti siluety inspirované 50. a 70. léty.

A konečně, baví vás mít vlastní značku hodinek?

Je to zábava. Vytváření čehokoli je zábava. Můžete se nechat odradit – „Do prdele, jsou tu posrané věci, o kterých jsem pořádně nepřemýšlel“ – věci, které se musíte vrátit a opravit a předělat. A jsem si jistý, že až tyhle hodinky vyjdou, pořád tu budou věci, kde budu jako, Aha, to jsem měl chytit. Ale to k radosti patří.

Temporal Works je k dispozici prostřednictvím Zbrojnice